“从现在起到2010年，中国将有能力给世界带来与迪奥或古琦同样水准的品牌”，在2003年10月举行的巴黎2004春夏时装发布会上，杉杉公司的老板郑永刚这样宣称。杉杉是家有12种品牌的集团公司，郑老板的讲话惹人关注。他的6名时装设计师在卢浮宫的卡洛赛尔舞台初次露面，同样引起轰动！数千年来，中国既不缺少蚕丝，也不乏灵巧的手。但是他们深知，要使一个地方性的普通品牌成为享誉世界的名牌，还必须有一种复杂的炼金术，而创造性和时机是其中的关键。

今天，法国纺织和制衣业的工业家们的日子很不好过，就像电影《这个杀手不太冷》或《现代启示录》中那样，他们需要自问，是苟延残喘还是但求速死？从2005年1月1日起，有30多年历史的世界成衣交易游戏规则——关于衬衣、T恤和斜纹布裤子贸易的《1974年多重纤维协议》被取消。从今以后，再也没有什么东西能保护法国的北方纺织厂、浮日内衣厂和里昂丝绸厂免受穷国的竞争了，中国的纺织业和制衣业将呼啸而来。

法国雇主们正在为未来的命运忧虑，其18万雇员更是惶恐不安，人们甚至不敢其将目光投向遥远的澳大利亚，那里曾有过类似的先例。取消限额的规定于90年代中期就在澳洲生效了，整个行当气息奄奄，廉价商品泛滥。其中有2/3来自中国，在10年时间里增长了两倍。今天，在这个袋鼠之国，卖出去的内裤和T恤中有95%都是“中国制造”。

业内人士曾强烈劝阻美国这么发展下去。但是，为了表示它对穷国的好意，继续充当自由贸易政策的领袖，推动交易的自由化，华盛顿还是决定从一些产品开始逐步取消这些著名的配额制度。从2002年1月1日起，来自外国的胸罩和内衣可以自由进入沃尔玛、Gap和美国的其他零售商店的货架，限额被取消了。其后果是，仅工装布的进口量在3年内就至少增加了10倍。连锁店里面“中国制造”的货物的比例，从2001年的10%猛增到了2004年的72%。对美国纺织业来说，冲击是毫无疑问的，2000年，美国纺织业的从业人员有100万，到2004年只勉强剩下70万了。主要行业组织——全美纺织行业理事会——预言，从2005年1月1日起，在最后的障碍被取消后，今后几年内还将有60万从业人员从该行业中消失。也就是说，2000年是100万，10年后将只剩下1/10。法国纺织业的雇主和他们的雇员们听到这里，脊背想必一阵发凉！

中国工人的工资固然较低，但其生产率亦普遍低于法国和美国同行。不过，设备的现代化和先进经验的引进能明显提高劳动生产率，这使得中国工人的效率不断提高——目前的生产率正以每年6%的速度提高。美国人还喜欢揭露他们认定的各种各样的中国式倾销行为，比如货币倾销，即汇率定得过低；又如社会倾销，指中国的劳动条件太不人道；金融倾销，指中国企业从国有银行取得了优惠贷款；还有低价倾销，指责中国以低于成本的价格在世界市场上销售产品。就像它经常对欧洲进行指控的一样，这其中有些肯定是真的。但是，就算这些因素都被排除掉，也产生不了多大的作用，因为中国人的工资优势实在太大了。